Мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что не заметили другие. Подметить в самом привычном пейзаже игру ритмики, уловить божественный свет в знакомом уголке природы, обратить внимание зрителя на живое раздолье цветов самого обычного разнотравного поля – вот удача настоящего фотографа! Однако в природе имеются и такие явления, которые даже самому талантливому фотографу заметить практически невозможно, но от этого они не перестают быть прекрасными. Одно из таких явлений – инфракрасная фотография, о которой пойдет речь в этом уроке.
Немного теории
Глаз даже самого продвинутого фотографа видит далеко не все солнечное излучение. Кроме видимого, есть еще и ультрафиолетовое, инфракрасное, радиоизлучение, рентгеновское и много других, образующих спектр. Странно было бы ожидать от глаза способности просмотра радиоволн. С ультрафиолетом повезло чуть больше – ультрафиолетово «смотрит» на мир наша кожа, и загорает при этом. В ультрафиолетовом излучении, используя специальный фильтр, можно снимать очень интересные пейзажи: на фотографии 1 (см. тут и далее - галерею фото в конце стальи) привожу пейзаж, снятый в комбинированном ультрафиолетово-инфракрасном диапазоне. Как видно из спектрограммы, тепловой инфракрасный участок спектра расположен за красным «концом» видимого света, ближе к микроволновому излучению. Излучение в инфракрасном диапазоне (ИК) мы часто ощущаем как тепло. Включенная электронагревательная плитка, прежде чем нагреться до того, чтобы начать светиться видимым светом, излучает тепло в инфракрасном диапазоне, которое можно ощутить рукой на расстоянии. К счастью для нас, фотографов, это излучение прекрасно «видят» и пленка, и матрица фотоаппарата! Это излучение обладает некоторыми характеристиками, схожими с излучением видимой части спектра: точно так же, как и видимый свет, преломляется в объективе, точно так же не может пройти через светозащищенный корпус камеры – это и делает возможным его регистрацию светочувствительным материалом фотоаппарата.
Для того чтобы приступить к фото съемке инфракрасных пейзажей на практике, мы должны понять, что же регистрирует наша камера: цвет, тепло, или что-то другое. И понять, какие бывают источники этого невидимого излучения. Посмотрим на фотографию 2. Как видно из фотографии, все, что на натуре было зеленым, в инфракрасном виде стало белым. Возникает вопрос: как будут выглядеть другие цвета? Я сфотографировал упаковку разноцветных фломастеров в обычном свете и через инфракрасный фильтр (3 фото ниже). Все фломастеры оказались схожего оттенка, что исключает предположение о соответствии оттенка цвету. Значит, фотоматериал реагирует на температуру? Я провел другой эксперимент: сфотографировал через инфракрасный фильтр утюг в холодном и нагретом состоянии. В результате получились два идентичных снимка, доказывающих, что в инфракрасном мире все утюги выглядят одинаково серо (поэтому фотографии не помещаю). Стало быть, фотоаппарат регистрирует не тепло и не цвет, а что-то другое. Этим «другим» является отражающая способность поверхностей по отношению к инфракрасному излучению.
В хозяйственном магазине вы можете найти как обычную краску, так и краску, отражающую в инфракрасном диапазоне. Дом, выкрашенный такой краской, не будет летом нагреваться на солнце. Так что будьте готовы к тому, что один зеленый дом на нашей инфракрасной фотографии может выйти белым, а другой зеленый – абсолютно черным. Поверхности, отражающие ИК-излучение будут выглядеть на фотографии светлее поверхностей, поглощающих его. Чтобы не заучивать наизусть таблицы с коэффициентами отражения различных материалов в инфракрасном диапазоне, вспомним, что поверхности, поглощающие инфракрасное излучение, сильно нагреваются. Значит, тела, которые обычно нагреваются на солнце, получатся на инфракрасной фотографии темными, а те, что не нагреваются – светлыми. При этом степень яркости тела не зависит от его реальной температуры. Светло-серый асфальт и зимой, и летом, выйдет существенно темнее своего обычного оттенка, потому, что он способен нагреться на солнце до высоких температур, а листва, хвоя и трава получатся белыми, поскольку они, защищаясь от перегрева, отражают тепловое излучение.
Отдельно стоит сказать про водные поверхности, снег и небо. На инфракрасных фотографиях вода получается темнее обычного, поскольку ее поверхность плохо отражает ИК- лучи (хотя и хорошо – излучения видимого диапазона). Чистый снег прекрасно отражает инфракрасное излучение и получится на снимке «белее белого». Небо нельзя отнести ни к поверхностям, ни к телам, а взвесь пыли и микрокапель, содержащихся в нем, почти не влияет на его инфракрасные свойства. Ясное небо на инфракрасной фотографии всегда будет очень темным, почти черным. Облака частично пропускают инфракрасное излучение и получатся не темнее и не светлее обычного, но будут выглядеть очень контрастно на практически черном небе. Определим возможные источники инфракрасного излучения. Ими могут быть все те объекты, которые излучают свет в процессе нагревания. Основным источником ИК-излучения является солнце. Ночью это могут быть лампы накаливания. Люминесцентные лампы вряд ли смогут поучаствовать в нашем «инфракрасном спектакле», поскольку их энергия уходит в основном в световой диапазон. Открытый огонь дает большое количество инфракрасных лучей.
Практика инфракрасной съемки
Инфракрасную фотосъемку можно производить как на пленочный, так и на цифровой фотоаппараты. Для наилучших результатов нам могут понадобиться штатив и достаточно дорогой инфракрасный светофильтр. Стоят такие фильтры от $50 до $200, в зависимости от полосы пропускания и размера. К примеру, фильтр Tiffen 87 диаметра 55 мм, который я использую, обошелся мне в $94. Более «слабый» фильтр Hoya RM-72 того же диаметра стоит около $60. (В моих аукционах представлен широкий спектр недорогих ИК фильтров - aparaschuk) Вместо фильтра можно использовать незасвеченный отрезок проявленной обратимой фотопленки. Но если вы выбираете фильтр из этой таблицы, имейте в виду: чем ниже в ней расположен фильтр, тем хуже его пропускная способность, и это приводит к увеличению экспозиции. Владельцам цифровых камер не рекомендую использовать два нижних фильтра, из-за наличия встроенного в камеру собственного ИК-фильтра.
Различные цифровые фотоаппараты реагируют на инфракрасное излучение по-разному. Существенные отличия есть даже внутри линейки камер одного и того же производителя. Определить, способна ли вообще ваша камера к инфракрасному видению, нетрудно: достаточно навести на нее пульт дистанционного управления телевизора, нажать на его кнопку и посмотреть, заметно ли яркое белое пятно ИК-излучателя на мониторе. Если пятно довольно яркое, заказывайте фильтр! ИК-съемка пейзажей на «цифру» осложняется наличием в ней встроенного инфракрасного фильтра, защищающего матрицу от ощутимой доли ИК-излучения. Исходя из личных впечатлений, этот встроенный фильтр в моей камере Nikon D70, имеет полосу пропускания где-то 820 – 840 нм и короче. Матрицы фирмы Sony пропускают примерно 40% излучения, находящегося за границей 700 нм Так производители цифровых камер борются с появлением муара, и чем хуже матрица воспринимает ИК-излучение, тем это лучше для качества получающихся фотографий в обычном, видимом глазу, диапазоне. При инфракрасной съемке же приходится ловить жалкие «инфракрасные крохи» в очень узком диапазоне 780–820 нм. Это приводит к существенному увеличению значений экспозиции. Так, в зависимости от используемого фильтра и конкретной камеры, поправки на экспозицию составляют от 4 до 12 ступеней! То есть если без фильтра какая-то сцена требует выдержки 1/500 с, то с таким фильтром это уже будет целых 8 с! Все поправки на экспозицию определяются экспериментальным путем, для каждой сцены отдельно. Для зеркального Nikon D70 они составляют 9–11 ступеней, в то время как для некоторых компактных Nikon’ов – 5. Если опираться на результаты экспозамера с надетым фильтром, потребуется внесение дополнительной поправки +3EV (например, при замеренных 1 с и f8.0, надо будет выставить 8 c при том же относительном отверстии), иначе фото получится недоэкспонированным. Цифра цифрой, но пальма первенства в инфракрасной фотографии сегодня все-таки принадлежит фотопленке. Как видно из приведенной тут таблицы, существуют не только черно-белые инфракрасные пленки, но даже и одна цветная! Речь идет о профессиональной обратимой фотопленке Kodak Ektachrome Infrared EIR. Правда, цвета на ней значительно отличаются от привычных, например, знакомая нам уже зеленая трава будет выглядеть малиново-розовой! Инфракрасная съемка на традиционную черно-белую фотопленку дает существенно более качественные результаты чем на цифровую матрицу: «зерно» на порядок меньше, резкость выше. Из-за отсутствия в пленочном фотоаппарате встроенного ИК-фильтра на пленку попадает весь инфракрасный диапазон спектра. Экспонировать следует в соответствии с рекомендуемыми разработчиком чувствительностями. Несмотря на инфракрасную специализацию этих пленок, при съемке все равно требуется использовать фильтр, отсекающий излучение видимого диапазона. Для многих из этих пленок можно обойтись простым красным фильтром Kodak Wratten 25. Минус, по сравнению с «цифрой», в том, что инфракрасные пленки очень чувствительны к излучению. Открывать пластиковый контейнер и вставлять пленки в фотоаппарат допускается только в полной темноте. До лаборатории эти пленки тоже должны добираться в своих контейнерах. И их нельзя использовать в камерах с инфракрасным счетчиком кадров, то есть в подавляющем большинстве из выпускаемых сегодня фотоаппаратов! Нам придется достать с полки наши старые запылившиеся ФЭДы, «Зениты» и «Смены-8М», придумать, как бы приделать к ним фильтр, и только после этого приступать к съемке. Впрочем, более дешевые псевдоинфракрасные пленки не засвечиваются в зеркальных Nikon F65 и Nikon F75. При фотографировании пейзажа через инфракрасный светофильтр у нас чаще всего нет возможности контролировать, куда навелась резкость: через плотный малиновый фильтр вообще ничего не видно, кроме солнца или ламп накаливания. Лучше отказаться от использования автофокуса (резкости либо не будет, либо она наведется куда-то не туда), и наводить резкость по шкале дальности на объективе или в окне видоискателя. Если на объектив вашего фотоаппарата нанесена красная отметка R или красная черта, то выставляйте дальность относительно этой отметки – она учитывает разницу в характеристиках преломления видимого и ИК-излучения. Следует сильно зажимать диафрагму, увеличивая тем самым глубину поля резкости, чтобы устранить возможные неточности при наведении на резкость. Диафрагмы f11 – f32 будут в самый раз, но это, конечно же, приводит к существенному увеличению выдержки, вплоть до 30 секунд даже в самый ясный день. Поэтому без штатива никак не обойтись. От этих забот избавлены только владельцы некоторых цифровых камер со специальным режимом ночной съемки в ИК-диапазоне. Там резкость можно наводить, ориентируясь на изображение в электронном видоискателе. Различные установки баланса белого при цифровой съемке не дают ничего, кроме монохромных картинок разного цвета, которые все равно придется обесцвечивать в Photoshop. Примеры приведены на фото 4. Если выставить баланс белого вручную по поверхности нейтрального цвета, получится черно-белый снимок с почти полной потерей цветовых тонов.
Творческие аспекты инфракрасной съемки Применение какого-либо нового инструмента съемки оправдано только тогда, когда необходимо в рамках решаемой задачи. Вместо того чтобы искать объект съемки под фильтр, следует искать фильтр, наилучшим образом способный реализовать идею снимка. Во-первых, использование ИК-фильтра оправдано только для монохромной фотосъемки. Во-вторых, все предметы будут освещены только из одного источника – солнца, предметы выглядят контрастно, тени глубокие – это создает иллюзию ночного пейзажа, снятого при полной луне. Как это использовать? Чтобы подчеркнуть мистику, сюрреализм какой-то сцены, когда мы описываем какие-то завершающие этапы развития, какие-то неясные нехорошие предчувствия. Заброшенные развалины, старое кладбище (фото 6), разруха (фотография 7). Военрук в нашей школе говорил: «Часовой должен все обойти и посмотреть, не все ли поломано». Если вокруг нас все «поломано», фильтр усилит атмосферу. Когда в инфракрасном пейзаже присутствует ясное небо с отдельными облаками, то из-за контраста между черным небом и белыми облаками у нас чаще всего получается драматичная картина. Не исключено, что это впечатление как-то ассоциируется с похожей по распределению световых пятен атмосферой надвигающейся грозы – освещенные солнцем дома и деревья на фоне предгрозового черного неба. Пример: фото 3 «Тыквы для Хеллоуина». Драматизм и мистика – необязательные эффекты от инфракрасного фильтра. Если в кадре не будет неба, или съемка будет проводиться в облачную погоду, можно получить фотографию с положительной энергетикой, выполненную в светлом ключе. Пример: приведенное ранее фото с водопадом.
Обработка снимков в Adobe Photoshop
То, что мы имеем на выходе из (цифровой) камеры очень далеко от совершенства: малиновое и нерезкое (фотография 8). Неудачный цвет лучше перевести в ч/б. Можно сделать это обычным путем, используя Image > Mode > Grayscale, но красный, зеленый и синий каналы будут смешаны по алгоритму, заложенному в программе. В условиях, когда из трех каналов информативен лишь один, это может привести к непредсказуемым последствиям. Лучше смешивать цветовые каналы в заданных пропорциях, для этого идем в Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer, жмем там OK и в полученном окне отмечаем бокс Monochrome, варьируя бегунками «вес» каждого цветового канала. Рекомендую поочередно просмотреть содержимое всех трех цветовых каналов полученного изображения. Не исключено, что совсем не красный будет играть в вашем снимке первую роль. Например, изображения с моей камеры содержат более высокую резкость в зеленом канале. Но полностью избавляться от информации, содержащейся в других каналах, нецелесообразно, это приведет к повышенным шумам. Все остальные манипуляции со снимком, такие как повышение резкости, яркости или контраста, ничем не отличаются от тех, что применяются к любому другому монохромному пейзажу. Вот, собственно, и все, что хотелось рассказать про инфракрасную фотосъемку пейзажа. Надеюсь, что статья послужит стимулом для новых творческих экспериментов. Желаю удачи!
Галереея фото:
Инфракрасный пейзаж
Фото 1 - Пейзаж, снятый в комбинированном ультрафиолетово-инфракрасном диапазоне
Мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво сфотографировать и без того красивое, а в том, чтобы показать то прекрасное, что не заметили другие. Подметить в самом привычном пейзаже игру ритмики, уловить божественный свет в знакомом уголке природы, обратить внимание зрителя на живое раздолье цветов самого обычного разнотравного поля – вот удача настоящего фотографа! Однако в природе имеются и такие явления, которые даже самому талантливому фотографу заметить практически невозможно, но от этого они не перестают быть прекрасными. Одно из таких явлений – инфракрасная фотография, о которой пойдет речь в этом уроке. 
инфракрасное, радиоизлучение, рентгеновское и много других, образующих спектр. Странно было бы ожидать от глаза способности просмотра радиоволн. С ультрафиолетом повезло чуть больше – ультрафиолетово «смотрит» на мир наша кожа, и загорает при этом. В ультрафиолетовом излучении, используя специальный фильтр, можно снимать очень интересные пейзажи: на фотографии 1 (см. тут и далее - галерею фото в конце стальи) привожу пейзаж, снятый в комбинированном ультрафиолетово-инфракрасном диапазоне. Как видно из спектрограммы, тепловой инфракрасный участок спектра расположен за красным «концом» видимого света, ближе к микроволновому излучению. Излучение в инфракрасном диапазоне (ИК) мы часто ощущаем как тепло. Включенная электронагревательная плитка, прежде чем нагреться до того, чтобы начать светиться видимым светом, излучает тепло в инфракрасном диапазоне, которое можно ощутить рукой на расстоянии. К счастью для нас, фотографов, это излучение прекрасно «видят» и пленка, и матрица фотоаппарата! Это излучение обладает некоторыми характеристиками, схожими с излучением видимой части спектра: точно так же, как и видимый свет, преломляется в объективе, точно так же не может пройти через светозащищенный корпус камеры – это и делает возможным его регистрацию светочувствительным материалом фотоаппарата. 
В хозяйственном магазине вы можете найти как обычную краску, так и краску, отражающую в инфракрасном диапазоне. Дом, выкрашенный такой краской, не будет летом нагреваться на солнце. Так что будьте готовы к тому, что один зеленый дом на нашей инфракрасной фотографии может выйти белым, а другой зеленый – абсолютно черным. Поверхности, отражающие ИК-излучение будут выглядеть на фотографии светлее поверхностей, поглощающих его. Чтобы не заучивать наизусть таблицы с коэффициентами отражения различных материалов в инфракрасном диапазоне, вспомним, что поверхности, поглощающие инфракрасное излучение, сильно нагреваются. Значит, тела, которые обычно нагреваются на солнце, получатся на инфракрасной фотографии темными, а те, что не нагреваются – светлыми. При этом степень яркости тела не зависит от его реальной температуры. Светло-серый асфальт и зимой, и летом, выйдет существенно темнее своего обычного оттенка, потому, что он способен нагреться на солнце до высоких температур, а листва, хвоя и трава получатся белыми, поскольку они, защищаясь от перегрева, отражают тепловое излучение.
на инфракрасной фотографии всегда будет очень темным, почти черным. Облака частично пропускают инфракрасное излучение и получатся не темнее и не светлее обычного, но будут выглядеть очень контрастно на практически черном небе. Определим возможные источники инфракрасного излучения. Ими могут быть все те объекты, которые излучают свет в процессе нагревания. Основным источником ИК-излучения является солнце. Ночью это могут быть лампы накаливания. Люминесцентные лампы вряд ли смогут поучаствовать в нашем «инфракрасном спектакле», поскольку их энергия уходит в основном в световой диапазон. Открытый огонь дает большое количество инфракрасных лучей. 
впечатлений, этот встроенный фильтр в моей камере Nikon D70, имеет полосу пропускания где-то 820 – 840 нм и короче. Матрицы фирмы Sony пропускают примерно 40% излучения, находящегося за границей 700 нм Так производители цифровых камер борются с появлением муара, и чем хуже матрица воспринимает ИК-излучение, тем это лучше для качества получающихся фотографий в обычном, видимом глазу, диапазоне. При инфракрасной съемке же приходится ловить жалкие «инфракрасные крохи» в очень узком диапазоне 780–820 нм. Это приводит к существенному увеличению значений экспозиции. Так, в зависимости от используемого фильтра и конкретной камеры, поправки на экспозицию составляют от 4 до 12 ступеней! То есть если без фильтра какая-то сцена требует выдержки 1/500 с, то с таким фильтром это уже будет целых 8 с! Все поправки на экспозицию определяются экспериментальным путем, для каждой сцены отдельно. Для зеркального Nikon D70 они составляют 9–11 ступеней, в то время как для некоторых компактных Nikon’ов – 5. Если опираться на результаты экспозамера с надетым фильтром, потребуется внесение дополнительной поправки +3EV (например, при замеренных 1 с и f8.0, надо будет выставить 8 c при том же относительном отверстии), иначе фото получится недоэкспонированным. 
Инфракрасная съемка на традиционную черно-белую фотопленку дает существенно более качественные результаты чем на цифровую матрицу: «зерно» на порядок меньше, резкость выше. Из-за отсутствия в пленочном фотоаппарате встроенного ИК-фильтра на пленку попадает весь инфракрасный диапазон спектра. Экспонировать следует в соответствии с рекомендуемыми разработчиком чувствительностями. Несмотря на инфракрасную специализацию этих пленок, при съемке все равно требуется использовать фильтр, отсекающий излучение видимого диапазона. Для многих из этих пленок можно обойтись простым красным фильтром Kodak Wratten 25. Минус, по сравнению с «цифрой», в том, что инфракрасные пленки очень чувствительны к излучению. Открывать пластиковый контейнер и вставлять пленки в фотоаппарат допускается только в полной темноте. До лаборатории эти пленки тоже должны добираться в своих контейнерах. И их нельзя использовать в камерах с инфракрасным счетчиком кадров, то есть в подавляющем большинстве из выпускаемых сегодня фотоаппаратов! Нам придется достать с полки наши старые запылившиеся ФЭДы, «Зениты» и «Смены-8М», придумать, как бы приделать к ним фильтр, и только после этого приступать к съемке. Впрочем, более дешевые псевдоинфракрасные пленки не засвечиваются в зеркальных Nikon F65 и Nikon F75. 
резкость: через плотный малиновый фильтр вообще ничего не видно, кроме солнца или ламп накаливания. Лучше отказаться от использования автофокуса (резкости либо не будет, либо она наведется куда-то не туда), и наводить резкость по шкале дальности на объективе или в окне видоискателя. Если на объектив вашего фотоаппарата нанесена красная отметка R или красная черта, то выставляйте дальность относительно этой отметки – она учитывает разницу в характеристиках преломления видимого и ИК-излучения. Следует сильно зажимать диафрагму, увеличивая тем самым глубину поля резкости, чтобы устранить возможные неточности при наведении на резкость. Диафрагмы f11 – f32 будут в самый раз, но это, конечно же, приводит к существенному увеличению выдержки, вплоть до 30 секунд даже в самый ясный день. Поэтому без штатива никак не обойтись. От этих забот избавлены только владельцы некоторых цифровых камер со специальным режимом ночной съемки в ИК-диапазоне. Там резкость можно наводить, ориентируясь на изображение в электронном видоискателе. Различные установки баланса белого при цифровой съемке не дают ничего, кроме монохромных картинок разного цвета, которые все равно придется обесцвечивать в Photoshop. Примеры приведены на фото 4. Если выставить баланс белого вручную по поверхности нейтрального цвета, получится черно-белый снимок с почти полной потерей цветовых тонов. 
Как это использовать? Чтобы подчеркнуть мистику, сюрреализм какой-то сцены, когда мы описываем какие-то завершающие этапы развития, какие-то неясные нехорошие предчувствия. Заброшенные развалины, старое кладбище (фото 6), разруха (фотография 7). Военрук в нашей школе говорил: «Часовой должен все обойти и посмотреть, не все ли поломано». Если вокруг нас все «поломано», фильтр усилит атмосферу. 
цвет лучше перевести в ч/б. Можно сделать это обычным путем, используя Image > Mode > Grayscale, но красный, зеленый и синий каналы будут смешаны по алгоритму, заложенному в программе. В условиях, когда из трех каналов информативен лишь один, это может привести к непредсказуемым последствиям. Лучше смешивать цветовые каналы в заданных пропорциях, для этого идем в Layer > New Adjustment Layer > Channel Mixer, жмем там OK и в полученном окне отмечаем бокс Monochrome, варьируя бегунками «вес» каждого цветового канала. Рекомендую поочередно просмотреть содержимое всех трех цветовых каналов полученного изображения. Не исключено, что совсем не красный будет играть в вашем снимке первую роль. Например, изображения с моей камеры содержат более высокую резкость в зеленом канале. Но полностью избавляться от информации, содержащейся в других каналах, нецелесообразно, это приведет к повышенным шумам. 
